几日监临向蜀春，
错抛歌酒强忧人。
江楼一望西归去，
不负嘉州只负身。
诗寄《监郡犍为将归使府登楼寓题》，作者晚唐诗人薛能。他曾经担任过嘉州刺史，也就是今天乐山地区的地方长官，对这座西蜀江城有着深厚的感情。
闲话不表，我们书接上文。且说我们驱车一路南行，先从乐山城北跨过大渡河桥，转而向东，越过乐山市区的岷江大桥后，三江并流、群山环抱的乐山城区就在眼前了。山聚旺地，水生财气——在我这个靠风水堪舆混饭吃的书生眼中，这真是块风水宝地！
美中有缺的是，大渡河、青衣江都在崇山峻岭中穿行，水势湍急，而这种“急流水”往往是破财伤身格局，好在经过都江堰的调节，干流岷江的水势已经变得平缓，多少抵消了这种缺憾。
当我们来到大佛景区北面的凌云山山门，一座仿汉的石窟门坐落在那里，门上有“乐山大佛”四个大字，又是出自郭沫若之手，不过比照敦煌小牌坊上拼出来的“莫高窟”三个字，乐山作为郭沫若的故乡，这处名胜用家乡才子的书法当匾额，那还真是题中应有之意。
刚到门前，两位各穿僧俗制服的年轻人已经迎了上来。穿武警内卫制服那位上尉军官向林峰行了军礼，然后热情握手，自我介绍说：“欢迎首长，我是省警卫局参谋韦俊杰，奉命在此迎候！”
“谢谢。”因为穿着便服，林峰没有还礼，伸出两只大手把年轻人的手握入掌中：“没有什么首长，让你久等了！”
而那位年轻的僧人则向慧明师父合十鞠躬：“阿弥陀佛，师公好，晚辈性空，方丈师派我来迎候您。”
慧明师父则也微笑合十合，却说没什么。
就在我们诧异间，还是性空自我介绍说，他是乐山大佛所在凌云寺的知客僧，方丈最近正在北京参加一个佛学活动，前几日接到他打来的电话，让性空等人代表他迎候慧明师父一行——寺院方丈年轻时曾经在佛学院学习过，受教于慧明师父，“师公”一说正源于此。
这位知客僧三十岁左右，中等个子，身形瘦削，肤色白皙，气度从容。即便戴着一副金属框的眼镜，依旧能看到他目光中的那种淡然中带着的坚毅。从见到我们开始，他脸上始终带着微笑，那种欢喜心是由内而外发散的，感染着跟随他走路的每一个人。他略带四川味的普通话声音不大，却让在场每个人觉得像是在对自己一个人说话——在佛门空前鼎盛却僧才凋落的当下，能遇到这么一位小和尚，很是让人欣喜。看得出，慧明师父对这位徒孙也是喜爱有加，总是拿着欢喜的目光看着小和尚。
刚进门没多久，红色砂岩的石壁上，一个硕大的朱漆“佛”字迎面而来，慧明师父禁不住双手合十行礼，性空也在旁边侧立合十。直起身后，他介绍说：“这个‘佛’字据说是北宋东坡居士留下的。东坡居士一门三杰，生于北面的眉山县。眉山历史上属嘉州——也就是今天的乐山管辖，他们一家人也就理所当然把乐山大佛当成家乡的名胜。历史上有明确记载的，东坡居士二十多岁的时候，曾经和父亲、兄长一起来此游玩，而后出川参加科举，开始了非凡的一生……”
“洛阳古多士，风俗犹尔雅”。当年司马光下野隐居在洛阳独乐园，苏东坡赞叹他的时候，写下过这样的诗句。我对这位宋代文坛领袖也十分敬仰，他的生平我也十分了解，此时虽有些疑惑，但仰头看去，那字颇具风骨，的确是宋人行书的气象。
随着一条狭长的石板路一路向上行，两边都是蜂窝状的红色砂岩，足见这里的石质十分疏松，极易风化，却如何能在一千多年前的唐代，开凿出乐山大佛这尊世界上最大的摩崖石刻，也真是让人惊叹。
进入石窟山门，通往乐山大佛的两条游山道均为青石铺成。一条是从山门蜿蜒直至凌云禅院大门，性空说这里的台阶共有333级，象征着弥勒所居兜率内院讲经说法之三十三天，又隐寓民间“升、升、升”或“连升三级”之意；另一条是在其后葱茏绿荫之中，从“喜生弥勒洞”侧，曲折迂回到灵宝峰“观景台”，长约380米，共计338级石梯，暗寓民俗“升、升、发”之意，行走其间，妙趣无穷。
根据以前经验，我们从这里分成两路，一路由熟悉此地的韦参谋带领，让陈强和孬蛋带着金函直奔凌云寺，在客堂等候；另一路则由性空带着，直奔大佛而去。
沿着333级台阶拾级而上，迂回于山崖间的林荫中，江风阵阵，湿气袭人，让人神清气爽。右边绝壁之下，大江东去，舟如飘叶，令人目眩；左边崖壁上有摩崖造像和石刻题记，沿途可见。前行至半山腰，左侧山崖飞流而下，积水成池，池中嘀嘀哒哒的水流，时缓时急，为凌云山中一景。
性空说，唐代诗人岑参在《登嘉州凌云寺》一诗中，有“回风吹虎穴，片雨当龙湫”之句，后人即取其意，称这里为“龙湫”。清代嘉州知府史致康草书的巨大“龙”字，如今正镌刻于水池后崖壁之上，字约3米见